Главная » Отзывы » Четверо тебердистов

Отчет из похода "Теберда - Архыз" 29.09-07.10.21 (Фёдор)

ЧЕТВЕРО ТЕБЕРДИСТОВ

ТЕБЕРДА-АРХЫЗ 29.09-07.10.2021

 

Сейчас почти невыносимо представить, что этот поход запросто мог бы не состояться. Ведь бóльшая часть группы по разным причинам соскочила буквально за несколько дней до выхода. Осень в этом году на Кавказе выдалась суровой, а трагедия коммерческой группы на Эльбрусе нешуточно напугала не только потенциальных участников, но и родственников, чей коллективный глас можно выразить вопросом: «Куда ж тебя несёт, да ещё в такую погоду?!» От туристических групп, вышедших на Кавказ в сентябре чтобы прогуляться по бабьему лету, приходили известия о снегопадах, ветрах и холодах, обычно свойственных октябрю. Инструктор нашего похода как раз в это время вёл группу по Приэльбрусью:

Приэльбрусье, поляна Эммануэля, 24 сентября 2021

 

Но чем громче звучали предостережения, тем больше хотелось в горы. Ведь страшилки о тяготах горных походов работают как фильтр, оставляя тех, кто готов к испытаниям. В итоге нас осталось трое. В таких случаях организаторы вполне могли сказать: «Извините, группа не набралась». Имели право. Но инструктор, почувствовав серьёзность наших намерений, махнул рукой и сказал: «Поехали!»

Об инструкторе особый разговор. Лучший коммерческий поход – когда от старта до финиша не вспоминаешь о слове «коммерческий». Когда инструктор не ведёт себя устало и снисходительно, как отбывающий номер актёр («ну, вы тут пофотографируйтесь, а мне всё это уже надоело вусмерть»). В этом смысле, перефразируя известную поговорку про соседей: не купи поход – купи инструктора. Здесь нашей компании повезло, пожалуй, больше, чем с остальными компонентами похода. Да, погода могла быть лучше, а радиалок тогда – больше. Да, закрытые облаками виды с гор могли быть более панорамными. Но наш маршрут был бы несравненно менее интересным, познавательным, безопасным и комфортным без инструктора – Андрея Кухаренко.

Переправа через р. Аксаут

 

Есть с чем сравнивать, не первый десяток лет участвую в водных и пеших коммерческих вылазках различной продолжительности. Поход не успел начаться, а мы уже почувствовали, что находимся под ненавязчивой, но непреклонной опекой инструктора. Подробный и практически полезный инструктаж в первый вечер. На каждой развилке – ожидание. В плохих погодных условиях – постоянный контроль видимости группы. На сложных участках – проводка голосом и протянутая рука. Стоит ли после этого добавлять, что на все вопросы по снаряжению, палаточному быту, особенностям походной кухни, тонкостям выбора маршeрута и бесчисленные «а что это?..» по топонимам на открывавшемся пейзаже – мы получали исчерпывающие ответы.

 

И ещё, благодаря знаниям инструктора, маршрут не был расписан по часокилометрам, а строился, как из кубиков, на ходу. В зависимости от погодных условий, состояния группы и других обстоятельств, мы использовали дополнительную заброску, меняли места ночевки на более удобные, использовали чабанские коши вместо палаток. Итоговый путь лишь общим направлением напоминал ту нитку, которую я изучал на сайте «Зова гор».

Заброска. Предпоследнее место, где ловит связь.

 

Второе по значимости везение – маленькая группа. Да, в компании из четырех человек в «крокодила» у вечернего костра не поиграешь. Но есть, как мне кажется, более весомые преимущества. Например, мобильность, недосягаемая для среднестатистических коммерческих групп в полтора-два десятка человек. Мы идеально умещались в легковой автомобиль на трансфере, в буханку на заброске, в две трехместные палатки на ночевке. Даже на нарах в чабанских кошах было место именно для четверых. Магическое число, что уж.

 

Ну и в группе всё сложилось с самого начала. Мы шли примерно одинаково, на вопрос «привал или идём без отдыха до перевала?» дружно отвечали «идём!» а на вопрос «не сходить ли нам в радиалку?» – «сходить!». Мы умели поддерживать друг друга – когда после ходового дня в наступающих сумерках дежурный занимался костром и готовкой, остальные не шланговали, а сами шли за водой и дровами. Когда нужно было в темноте на ветру с мокрым снегом пилить дрова – пилили по очереди. У нас не было компанейских фракций, а значит, долгих дебатов по организационным моментам. Наконец, мы были достаточно осторожны – и, несмотря на не самые простые условия, обошлось без травм, падений в воду, сожженных ботинок, простуд и прочих походных неприятностей.

 

Последнее по порядку, но не по значимости: поскольку все фотографировали всех, а не «себе в карман», не припомню, чтобы из какого-нибудь похода привозил столько памятных фотографий, которые действительно хочется сохранить. Надеюсь, остальные участники того же мнения, ведь я изо всех сил старался :)

Иногда приходилось в одну пару рук манипулировать всей фото-видеотехникой группы

 

Уже первый вечер, когда ближе к сумеркам нас забросили на буханке под Мухинский перевал, дал понять, что мы в необычном походе. На стоянке оказался топор, оставленный знакомым чабаном Андрея – а значит, наши возможности по заготовке дров приятно расширились. На ужин был самый настоящий походный борщ, сваренный на наших глазах. Обычных для больших групп трудностей при игре в «снежный ком» не возникло – мы уже познакомились за время дороги до Теберды, заброски под перевал и установки лагеря. Вечерний холод переходил в легкий мороз – тем приятнее было забраться в спальник с живительным ощущением борща и горячего чая внутри.

Четверо на фоне топора

 

В походах первую ночь спится плохо, поэтому к моменту, когда Андрей начал громко декламировать бодрящую «будилку» про злого инструктора, я уже проснулся и прикидывал как бы поизящнее вытереть пипифаксом висящий на своде палатки конденсат, чтобы не обрушить его на спальники. Выбравшись, убедился, что ночью был четкий минус и придется счищать с тента иней.

Снежная тень от палатки

 

Оставив рюкзаки на Мухинском перевале, отправились вверх, к перевалу Петля и дальше, на гору Шобайдак. Это восхождение налегке было примечательно дважды. Во-первых, вершина 3220 м была самой высокой точкой маршрута. Во-вторых, именно там мы окончательно попрощались с цивилизацией: последний раз увидели мобильную связь...

Прощание с интернетом на фоне Шобайдак-кёль

 

...и встретили последних туристов на маршруте. Да, с этого момента и до самого спуска в Архыз сказать «здравствуйте» можно было только местным жителям. Ещё с горы мог бы открываться панорамный вид в сторону Домбая, но Кавказ решил скрыть его от нас снеговыми тучами.

Вершина Шобайдак (3220 м)

 

Рюкзакам не пришлось долго скучать. Спустившись по сыпухе с Мухинского перевала, перекусили и двинулись по долине, вдоль ручья...

 

Где нас поджидал первый брод.

 

 

Уже не помню что я, как дежурный, готовил в тот день под руководством Андрея, но это точно было что-то совершенно не походное. То ли суп-харчо, то ли гороховый суп с копченостями. Вообще, гастрономический разврат, которому мы предавались весь поход, никак не соответствует стереотипам суровой однообразной кухни горных туристов и заслуживает отдельного обзора прямо начиная с выдачи раскладок. Но буду предельно краток. В первый день мы получили именные продуктовые мешки, на которых содержимое было расписано по дням, а продукты в мешках дополнительно подписаны прямо на упаковке. В стандартный вес сытной 700-граммовой раскладки (8,5 дней = 6,5 кг на человека вместе с газом) наш инструктор уместил ресторанную симфонию. Мы быстро избаловались и научились предвкушать каждый ужин как особое удовольствие. В походе это бесценно, ведь разнообразная и вкусная горячая еда – идеальное средство поддержания бодрости духа в любых погодных условиях.

Скоро будет вкусно!

 

Днем и вечером дождь милостливо дал нам фору, но ночью оторвался по полной. Завтракали и снимали лагерь под мелким дождём. Под этим же дождём, в тумане, коровьими тропами спустились к реке Марка.

 

Как только мешанина ароматной грязи и осклизлых камней осталась позади, нам разогнали облака и включили солнце, чтобы Кавказ мог сразить нас наповал. Дорога пошла вдоль Марки по ущелью, со стороны реки обрамленному отвесными скалами, а с другой стороны – уходящими вверх терракотовыми курумами.

 

Щедро добавьте к пейзажу играющие на солнышке краски наступившей осени и запах мокрых листьев. Это было одновременно и типичное для гор, и сказочно живописное место, в котором каждую минуту хочется останавливаться и отдавать должное красоте кавказской природы. Впрочем, горы тут же напомнили о своем крутом нраве, показав след селевого потока, от которого по спине побежали разбуженные воображением мураши.

 

В этот день конечной точкой стал заброшенный аул Красный Карачай. Нас ждал тёплый дом с полноценной кухней и настоящей баней, рядом с которой бурлила ледяная купель с проточной водой из Марки. Благодаря трудолюбию и гостеприимству нашего хозяина Хусейна, аул в последние годы становится популярным местом у туристов. Мы-то заходили по дороге, но в «Горский очаг» к Хусейну в любое время года приезжают группы, чтобы жить в теплых домиках и налегке ходить в радиалки по бесчисленным красивым местам.

Фото с Хусейном, аул Красный Карачай

 

Программный вид из Красного Карачая в сторону массива, где на границе с Абхазией находится гора Аксаут (Эрцахо), давшая имя реке. На этом фото она не видна, находится левее.

 

Погожим утром нас поджидала самая трудная переправа похода – через реку Аксаут по трём толстым брёвнам, ещё не успевшим оттаять и просохнуть после ночных заморозков. До сих пор, когда смотрю это видео, ноги вспоминают, как им приходилось искать участки бревна, покрытые корой – они были менее скользкими.

 

Горы, которыми мы любовались в утреннем солнце, стали центральным элементом вида на весь день, и оторвать взгляд от них было трудно.

 

А когда мы, свернув от реки, начали подъём, стали хорошо видны хозяева долины – Аксаут и Каракая.

Аксаут (вдали по центру слева, в облаках) и Каракая (вдали по центру)

 

Гора Аксаут (Эрцахо)

 

Подъём вёл нас к месту ночёвки, пустому чабанскому кошу, хозяин которого по договоренности должен был оставить нам банку сметаны (да, такие бывают опции, когда инструктор знаком с местными). Поначалу было трудно и не очень живописно.

 

Но когда лес кончился, мы развалились под последней берёзой, любуясь захватывающим дух видом в долину, освещаемую стремительно уходящим солнцем.

 

До коша дошли настолько засветло, что я успел нагреть ведро воды и помыться. Леса на этой высоте нет, но чабаны поднимают стволы с помощью лошадей, и складная пила пришлась очень кстати. С печкой появился совсем домашний уют, да и подвешенные рядком под потолок ботинки за ночь подсохли.

 

Уникальность коша в том, что на него через седло хребта напротив выглядывает Эльбрус:

 

Непривычный вид – строго в профиль, со стороны западной вершины:

 

И, да – сметана была на месте.

 

Ночью резко проснулись из-за того, что кто-то снаружи весомо потёрся о стену, издав неопределённый громкий утробный звук. Мы, конечно, сами понимаете, мечтали встретить медведя. Но (о, разочарование!) оказалось, что, почуяв обитаемость коша, на ночь подтянулись кони. Напугать не хотели – чисто потусить, ведь с людьми безопаснее.

 

Утром, понаблюдав, как долину затягивает облаками, решили всё-таки сходить радиалку к красивым озёрам, оставив рюкзаки на развилке. Конечно, виды на горы пришлось домысливать, но суровой красоты экспозиции горного ненастья хватило, чтобы не жалеть о подъёме к озерам.

На развилке

 

 

Пока фотографировались, увидели как по поверхности озера к нам подкрадывается дождь. Через минуту он уже накрапывал, через пять минут пошел сильнее. Когда добрались до рюкзаков, впряглись и пошли вверх, дождь сначала усилился, а затем перешёл в снег. Главной заботой дня, согласно программе, был штурм перевала Кызыл-ауш, и затейница-погода добавила нам острых ощущений. Ведь на Кавказе погода во второй половине дня портится даже в том случае, если утром казалось, что хуже уже некуда.

Перевал Кызыл-ауш (2871 м)

 

На самом перевале снег шёл горизонтально. Пришлось не останавливаясь спуститься метров на пятьдесят, чтобы съесть традиционный перевальный шоколад, поминутно отряхивая его от снега.

Перевальный шоколад имени перевала Кызыл-ауш

 

О планировавшейся радиалке к заманчивому озеру в форме чаши не могло быть речи. На спуске снег перешел в дождь. Спрятавшись за камнем пообедали и продолжили путь по долине.

От перевала Кызыл-ауш к реке Маруха

 

Дождь прекратился ровно настолько, чтобы дать нам подсохнуть на ходу, добраться до живописной стоянки на берегу реки Маруха и посуху разбить лагерь. Затем горы вокруг закрыло плотной облачностью, и дождь пошел с новой силой. Дров на этой стоянке было навалом, но даже с костром сидеть под сильным дождём – невелико удовольствие. И здесь Андрей волшебным жестом достал из тяжеленного рюкзака тент 4х5 метров. Растянув его на четырех парах палок, мы получили походный вариант патио, где вчетвером (опять магия!) не особо просторно, но вполне можно в сухости и тепле провести вечер под аккомпанемент беспросветно зарядившего дождя.

 

Это банально и несправедливо, но лучше всего в походах запоминаются и описываются трудности. Подъём на заснеженный Кызыл-ауш мне до сих пор иногда снится. А вот как мы на следующий день, согреваемые пробивающимся солнцем, с шутками-прибаутками втянулись в перевал Озёрный – напоминают, преимущественно, фотографии с панорамными видами, которых, пользуясь безветренной солнечной погодой, мы наделали множество.

На перевале Озёрный (2600 м)

 

За Озерным, прошагав несколько километров по плато, пришли к ещё одному пустому кошу, судя по оставленным в нём запискам, много лет выручавшему туристов, следовавших по нашему маршруту.

 

По контрасту с мокрым вечером внутри облака, утро приятно удивило солнцем и фактурными облаками. Плановая днёвка была целиком посвящена радиалке. Казалось, уже пора было привыкнуть к горам и перестать восхищённо отвешивать челюсть на каждый новый вид. Но эта радиалка оказалась лучшей в нашем походе – и по погоде, и по километражу и по полученным впечатлениям. Для начала мы забрались на хребет Морг-Сырты.

Подъём на безымянную вершину 2833 м

 

Дальше была прогулка по хребту с шикарным видом в оставленную накануне долину Марухи.

Вид в долину р. Маруха

 

Погода напомнила о себе лишь к часу дня, когда мы начали плановый спуск с перевала Чабаклы к одноимённому озеру. Пришли облака, а вскоре с неба посыпалась крупа, превращавшаяся в мокрый снег.

Ветер дует в левый глаз

 

Через полчаса я твёрдо отдавал себе отчет, что сам давно бы заблудился на однообразном плоском рельефе плато. Оставалось удивляться как Андрей, не пользуясь навигацией, уверенно ведёт нас назад, к кошу.

 

Спасибо неизвестному нам хозяину коша за то, что перед уходом заготовил дрова в расчете на таких, как мы, страдальцев. Вечер был пронизывающе сырым, и пилить при свете фонарей форматные поленья по длине печки приходилось поочередно. Ночь обещала быть холодной и ветренной, поэтому огонь в печи приходилось поддерживать с первобытным усердием, по очереди просыпаясь в ночи и подкладывая дрова. Наградой за ночную бдительность стало ясное утро и полностью изменившийся за ночь ослепительный снежный пейзаж.

 

Накануне нас посетил местный чабан. Узнав, что мы на следующий день спускаемся в Архыз, он предложил довести до шлагбаума его коня. А конь за это сможет понести два рюкзака. Поэтому утром мы были представлены коню по кличке Лысый, погрузили на него два самых больших рюкзака, в которые сложили самые тяжелые вещи, и начали спуск.

 

Если бы не Лысый, спуск в Архыз был бы совсем другим. Мы и так вдоволь напрыгались по кочкам, почавкали кашей, в которую перемешал дорогу сгонявшийся вниз скот. Было бы несравненно труднее проделывать это с тяжёлым рюкзаком. Даже учитывая, что он сильно полегчал за время похода. Правда, есть один момент. Когда идёшь с конём, то не ты выбираешь дорогу, а конь. Человеку, привязанному к коню поводом (а вы думали, это конь привязан к человеку?) приходится идти где придётся, без возможности маневра. Андрей полностью принял огонь на себя, чуть не оставив ботинки в грязи и по праву разделив с Лысым пьедестал главного героя дня.

 

Это был день головокружительной смены пейзажей и погоды. После снежных полей мы попали в снежную золотую осень.

 

Затем фактурные облака, расстилавшиеся под нами с утра, стали туманом, неприятно капавшим с веток на голову и за шиворот.

 

Белый снег под ногами превратился в грязь.

 

И лишь когда, выйдя на Архызское седло, мы сходили в последнюю в этом походе радиалку на укрытое туманом озеро Любви, облака начали расходиться, приоткрыв вид на конечный пункт похода – посёлок Архыз.

Вид на посёлок Архыз с Архызского седла

 

Через пару часов мы уже шагали по Архызу, испуганно шарахаясь от машин и удивляясь многолюдности – успели одичать за несколько дней похода. Ну а завершаются походы примерно одинаково: гостевой дом, диво дивное – горячий душ, сувенирные лавки, ужин в кафе, сон с комфортом.

Возвращение в цивилизацию. Вид на пос. Архыз и р. Большой Зеленчук

 

* * *

 

Осталось поблагодарить участников похода – тех, с кем эти несколько памятных дней был связан общими заботами и единой целью. Ещё раз сказать спасибо инструктору Андрею – за всё, что у нас получилось. И, конечно, заверить Кавказ, что прощаюсь с ним не надолго и скоро вернусь. Чтобы вновь послушать, как он многозначительно промолчит в ответ.

 

Фёдор

28 ноября 2021